Ранним утром мы покинули деревушку Эскарсега с ее гостеприимными людьми и направились в сторону города Паленке. Проезжаю поля с пасущимися коровами, а они провожают меня удивленным взглядом – я здесь диковинка, что для аборигенов, что для скота
Останавливается машина, их нее выскакивает паренек один из тех, что играл в команде с Демисом в Эскарсеге, зазывает нас на завтрак, но мы разводим руками, мол нужно двигаться пока солнце еще не в апогее. Сейчас золотые утренние часы прохлады. Вот так, вроде бы мы уже покинули городок, но он нас все не опускает, вцепился. Парень порылся в багажнике, вручил нам бутылку воды и пожелал удачной дороги. Питьевая вода здесь ценится, ведь из-под крана не попьешь – опасно.
Останавливаемся у придорожного магазинчика. За 4 банана, одно яблоко и два помидора отдал 29 песо, вот что значит быть белым и плохо говорить по-испански. Если на продуктах нет ценника — будь уверен, что в большинстве случаев цена будет завышенная. Для глухой деревушки, где все выращивают на своих огородах, - цена неприличная.
Остановился мужик на грузовом велосипеде – такие здесь популярны для перевозки всего на свете, начиная с продуктов и заканчивая людьми. Спрашивает по-испански. Привет, ты от куда, из Аргентины? А я отвечаю, нет из России. Ого, очень холодно там. Да, я люблю Мексику, здесь тепло. Куда едешь? Я говорю, до Паленке. Он хлопает меня по плечу и желает удачной дороги. Вот такой незамысловатый у нас произошел разговор, но несмотря на свое незнание языка все же мне удалось поговорить с этим мужичком, и на душе моей стало тепло.
Пересек границу штата и впервые столкнулся с ремонтом дороги — пылище, мрак, дышать невозможно, благо, хоть не на долго - километра три, а дальше хороший асфальт.
Свернули с большой главной дороги на второстепенную и чудесным образом переместились в совершенно другой климат: воздух намного чище, асфальт гладкий свежий, но трасса всего на одну полосу сплошная, без возможности обгона, машины проезжают редко, иногда нервно сигналят, заприметив велосипедиста, - приходится сворачивать на обочину и пропускать их.
Впервые в жизни я проехал 210 км за один день. Усталость косит с ног. Не хочется ничего – ни кушать, ни пить, а лишь одно на уме – поскорее принять душ и в койку.
В коматозном состоянии мы все же умудрились прогуляться по городу. Осмотрели две посады — это типа хостела, но чисто для местных, никто особо о них не знает, нет информации в интернете. Они нам не понравились, тем более цена была 100 песо, которую они, скорее всего, выдумали прямо на месте, просто взглянув на наши белые лица. Всего на 35 песо дешевле, чем приличный хостел, а условия никакие: грязище и тараканы.
Кемпинг находился за городом в 10 км и, даже не обсуждая, мы отказались от этой идеи в пользу хостела. Расстояние казалось непреодолимым, а еще и палатку ставить – нет, лучше уж в хостеле за 135 песо. К тому же в нашей комнате, предназначенной для 8 человек, мы были вдвоем, считай персональный номер. Милое местечко, в прошлом году я здесь уже имел удовольствие останавливаться.
Утром Демис приготовил на кухне хостела свое любимое блюдо — пасту, очень бюджетно, из продуктов, купленных в супермаркете Чедрауи.
Паленке заметно отличается от тех небольших городов, что мы обычно проезжаем: много белых туристов, приехавших посмотреть на развалины древнего города майя. Подкатывает ко мне торговец на тачке и предлагает по-английски отведать кукурузы. Зазывалы на автовокзале кричат фразы на двух языках – испанском и английском, прямо как в Канкуне, короче говоря, все для туристов.
Сейчас почти 11 часов дня, мы дали себе выспаться, ведь вчера проехали аж 210 км. Покидаем забитый под завязку туристами Паленке по одной лишь причине – ничего интересного для нас уже здесь нет. В прошлом году я посетил город дважды, водопады, руины и все это было, конечно, чудесно, толко вот эта глава моей жизни уже прожита, впереди новые горизонты.
63 км до новой цели – на водопады Агуа Азул (в пер. с исп. - голубая вода). Фотографируемся на выезде из города с головой Майя-Пакал и едем в горы, в зеленые дикие джунгли, к черным обезьянам.
Погода пасмурная и, с одной стороны, это лучше полуденного зноя, ведь солнце не жарит, а с другой, во время дождя водопады выглядят грязно и уныло, вода совсем не голубая, а коричневая – впору переименовывать их в Агуа Маррон (в пер. с исп. - коричневые воды).
Так вот, я бывал там дважды, первый раз в одиночку и при плохой погоде, в другой раз и погода, и компания была отличной. Мы купались два дня напролет, наслаждались друг другом и миром вокруг. Система водопадов выгладит, как множество бассейнов разной величины, вода действительно голубая, прозрачная и кристально чистая.
Хотя, признаюсь вам, после активного дня уже не важно, какая именно вода – мутная или даже ледяная. Желание искупаться тогда превозмогает и страх, и педантизм. Например, в Скандинавии я купался в холодных реках и озерах и в ус не дул.
Многие обещали нам встречу с черными обезьянами, что живут в здешних джунглях. Прежде я никогда не встречал их вплотную, однако слышал крики и видел очертания вдалеке на кронах деревьев, где они обычно тусуются. И вот я кручу педали в надежде встретить зверя.
Выезжаем из Паленке, а вдалеке виднеются горы – предвестник того, что вскоре придется потрудиться, приложить физические усилия. Меня волнует предвкушение, ведь до сель я колесил лишь относительно прямые дорогие, а горных маршрутов не пробовал, и вот пики вершин загадочно маячат на горизонте.
Мы движемся каждый в своем темпе: иногда Демис опережает, иногда – я, а порой – на расстоянии видимости. Чтобы не теряться, мы обычно отмечаем пит-стопы, где ждем друг друга.
Первый резкий подъем не заставил себя долго ждать. Кручу педали в силу на самой большой звезде, зато спускаюсь с ветерком, ведь каждая гора имеет не только подъем, но и спуск — как вознаграждение за приложенные усилия. В этот момент наступает некая эйфория, которая заставляет тебя отдаться во власть скорости и ветру и мчаться со свистом вниз.
Школьницы, заприметив меня, перешёптываются и хихикают, машут мне ручками, озорницы. Есть у местных такая забава кричать мне вслед «гринго», что на мексиканском испанском означает «американец» - делают это и дети, и взрослые люди из проезжающих автомобилей и автобусов. А иногда минуешь совсем крохотную деревню в три дома, и тут обязательно выбежит голожопый мальчуган и своим писклявым голоском выкрикнет заветное слово, и улыбка до ушей. Складывается такое ощущение, что это некая разновидность ругательства. (От редактора: так и есть, для мексиканца гринго - нежелательный гость в их стране).
Последний спуск с главной дороги вниз был настолько крутой, что аж уши от давления закладывало. На поворотах жмешь на тормоза, что есть силы, чтобы не вылететь в кювет.
В17:00 мы на водопадах. За въезд не платил, сэкономил 30 песо. Объехал контрольный пункт окольной тропой, мне что-то там кричали, свистели в след, но я был в наушниках для отмазки и смело игнорировал. Этим же бесплатным проездом пользуются все местные – я заприметил его еще в прошлом году.
Деревня кишит туристами, здесь просторная стоянка шатл-автобусов, на которых их доставляют, информационный туристический центр, рестораны, кафе, сувенирные лавки, ну, короче говоря, деревня живет за счет приезжих. Тем не менее аборигены не особо приветливы, провожают меня хмурым взглядом, убегают от объектива камеры, чуть ли не плюют мне в спину. Откуда этот негатив, фиг знает.
Остановились на том же месте, где я останавливался в прошлом году. Заплатили 30 песо – по 15 с человека за кемпинг. Хотели было поставить палатку бесплатно, но у них тут все схвачено. Кемпинг разрешен только в одном месте, и деревню патрулирует полиция, штраф за нарушение – 100 песо. Получается, выгоднее отдать 15, чем рисковать.
Я – скорее в воду, пока еще не стемнело. Возвращаюсь, а Демис уже подцепил какую-то барышню и беседует с ней – вот, что значит идеальное владение испанским. Наш временный лагерь разбит, велосипеды накрепко прикованы замком к дереву. Я удаляюсь подзаряжать свою электронику, а мой товарищ – на променад с Даниэлой (так звали его случайную спутницу).
Пока каждый занимался своим делом, погода резко изменилась. Начался дождь, который перерос в ливень. Ребят он застал по пути обратно, они укрылись в палатке до утра. Я деликатно расположился в отдалении. Джунгли – в огне светлячков, вспышки то там, то тут, как от новогодних гирлянд, и льет как из ведра. Засыпаю под звуки симфонического оркестра матушки природы.
Ранее утро, темень. Демис будит меня с бешеными глазами и заявляет: стихия взбушевалась, река вышла из берегов, и с каждой минутой ее уровень растет. Нужно перебраться выше. Переместились под навес, который местные называют «палапа» — типа бунгало, но без стен. Вроде бы, теперь мы в надежном месте. Продолжаем сон, просыпаемся и понимаем, что непогода достала нас и под навесом, который уже начало подтапливать.
Вчера мы питали надежду искупаться утром, но не тут-то было – тут уже вопрос другой: как выбраться из этого катаклизма? Сначала перетаскиваем велосипеды, а следом сумки в сухое место рядом с магазинчиком. Все дорожки, по которым прежде ходили туристы, затопило, теперь все это – часть реки.
Вчера я так торопился скорее окунуться, что совсем позабыл сделать хоть одну фотографию, опомнился только утром, поэтому вот вам фотографии водопадов с прошлой моей вылазки.
Даниэла чудом попала на последний микроавтобус и благополучно сбежала в Паленке пережидать непогоду, а у нас приключения только начинались.
Завтракаем холодной фасолью из банки. К нам подходит мужик – водитель пикапа. Предлагает подвести наверх до развилки, ведь подъем очень крутой. С человека - по 15 песо и за велосипед 15, то есть по 30 с каждого. Отказываемся, решили своими силами, а дядька уехал пустой, без нас и без денег. Впереди нас ждут 60 километров до ближайшего более менее крупного города — Окосинго.
